Welcome to Khevsureti

Быстро темнело. Но не потому, что мы были в горах, и не потому, что приближался вечер. На небе сгущались тучи, а через пару минут стал накрапывать дождик. Люди у реки продолжали заниматься своими делами, жарить шашлыки, ставить палатки, но я уже не собиралась присоединиться к ним и повернула обратно - к тому месту на холме, где оставила свой рюкзак. Я укрылась под крышей, вернее, под мостом, служившим переходом от одной оборонительной башни к другой. Я надеялась переждать там дождь. Но он только усиливался. А темнота сгущалась.

Сверкнула молния. Хлынул ливень. Вслед за громом потоки воды устремились по улочкам крепости, заливая все вокруг. Сверху на меня капало. Мост, сложенный из бревен, уже не спасал. Становилось холоднее. Надев свитер, по скользким камням я перебралась через поток вглубь крепости, рискуя поскользнуться, промочить ноги и не только. Встав на камешек около стены, взгромоздив рядом рюкзак с фототехникой, я наблюдала, как по улице текла теперь настоящая горная река, на темнеющем небе сверкали молнии, а мимо проходили тени… Люди в дождевиках… Я иногда светила им фонариком.

«Посветите, пожалуйста!» - крикнул кто-то из мрака, но не появляясь из-за угла башни.

Я осветила улицу, вернее реку, на которой был один только остров. И он был занят мною. Фонарик был всегда со мной, намотанный на руку. Потому что бродить по крепости от башни к башне, по лабиринтам этажей и улиц, без фонаря немыслимо. Из-за угла наконец появились фигуры. Хотя те, кто сказал мне по-русски «спасибо», по логике, должны были бы нести факел. По щиколотку в воде мимо меня прошли средневековые воины в шлемах. Но обе руки у каждого них были заняты. В одной они несли щит, а в другой меч.

Просияла молния и осветила крепость намного ярче моего фонаря. Гроза и не собиралась заканчиваться. Люди-тени в дождевиках, промокшие вооруженные воины, древние стены крепости на грузинской границе… Вот так просто можно перенестись во времени, на тысячелетие назад…

Наивно было бы думать, что зажгутся фонари в этой древней разрушенной крепости, которая всегда защищала границы Грузии, а теперь медленно возрождалась из руин, предлагая ночлег любителям экзотики, забредшим в поисках приключений в горы. А я стояла и освещала всем дорогу между башнями, по которой вода бежала вниз, а люди - вверх.

Рядом была дверь, за которой начинался XXI век. Кто-то вышел оттуда, и мне на миг удалось увидеть свет, мебель, лестницу. Это не портал времени, а всего лишь гестхаус. Снаружи выглядит как оборонительная средневековая башня, а внутри современный отель со всеми удобствами - для гостей. Но не для меня. Те, кто спешили сюда специально на фестиваль, заблаговременно все забронировали и приехали с утра пораньше. А я и не знала, куда привезет меня автобус.

Обычно пустынный и тихий поселок Шатили сегодня преобразился. В нем с утра бурлила жизнь. Толпы людей устраивали концерты, пикники под древними стенами. Шашлык, хинкали, фрукты и даже мороженое… всё что угодно. Не говоря уже про традиционное вино, чачу и водку.

Водитель нашего автобуса посоветовал затариться в магазинчике, во время остановки на горной дороге, предупредив: «В Шатили нечего кушать, всё покупайте здесь». А потом обрадовал: «Сегодня там фестиваль, много людей едет, ночлега может не быть, но я могу позвонить, узнать. Где хочешь жить: в доме или в башне?». Казалось, был выбор: или поселиться за 35 лари в башне, то есть в гестхаусе, или в доме у местных жителей, за 20 лари.

Но всё оказалось наоборот. Еды на фестивале было много, а вот с ночлегом вышел напряг. Хотя в поселке, когда я так и не нашла комнаты на ночь, мне сказали, что здесь люди свободны и спать можно где угодно. Я присмотрела разрушенную башню. Но, видимо, глаз на нее положила не только я - утром двери башни, возле которой я укрывалась от дождя накануне, были закрыты.

Гроза продолжалась не менее двух часов, но наконец медленно ушла дальше в горы. Я это заметила по ослабевшему потоку воды под ногами и решила все же добраться до вершины холма, где стоял автобус, водитель которого любезно предложил переночевать внутри.

Двери автобуса были закрыты, но водитель был недалеко, с другими грузинами, за праздничным столом. Шашлык и домашнее вино, тосты и песни - настоящее грузинское застолье. Как можно пойти спать в автобус или в башню?

Меня предупреждали, что в Грузии блондинку похитят, но Грузия похитила мое сердце. И не только мое. Все, кто приезжает в Грузию, влюбляется в эту страну. А те россияне, которые никогда не были здесь, боятся. Уже будучи в Москве, я зазывала любителей пляжного отдыха в Батуми. «Нет! Ни за что я туда не поеду! - испуганно отвечали мне. - Это же не наш город! А грузинский!» Несмотря на мои уверения, что там хорошо, спокойно, безопасно и туристов любят, мнение моей собеседницы не изменилось.

А в Грузии мне часто задавали вопрос: «Что говорят про Грузию и грузин в Москве и России?» И другой вопрос, который задавали реже: «Как ты думаешь, Абхазия и Осетия - это часть Грузии или нет?» Россиянам советуют избегать разговоров о политике, да и сами грузины не любят их. Но не надо бояться таких разговоров, хотя есть более интересные темы во время застолья. В свободной стране со свободными людьми можно говорить о чем угодно, не опасаясь высказывать свое мнение. Не так ли?

Тем более что русский язык знают и понимают не только граждане Грузии старшего возраста, как ни странно. Но и молодежь. Меня это очень удивило. В Грузии много туристов. Но, передвигаясь пешком либо на общественном транспорте, чаще всего я встречала украинцев и поляков. Очень редко россиян. Почему? Не могу ответить на этот вопрос. :)

«Добро пожаловать в Грузию!» - скажут вам на паспортном контроле.

«Добро пожаловать в Хевсурети!» - скажут вам в Шатили. И постарайтесь попасть на фестиваль в конце августа.

май 2014